VALENTINO - INTERFERENZE

 Il ritorno trionfale di Valentino a Roma si è compiuto il 12 marzo 2026 all'interno della sontuosa cornice barocca di Palazzo Barberini. La sfilata, intitolata "Interferenze", ha segnato un momento storico per la maison, sancendo un poetico ritorno a casa orchestrato dal Direttore Creativo Alessandro Michele, a pochi mesi dalla scomparsa dello storico fondatore Valentino Garavani avvenuta a gennaio. Rompendo eccezionalmente con il classico calendario della Paris Fashion Week, la collezione Autunno/Inverno 2026-2027 ha trasformato la Capitale nell'ombelico del mondo della moda internazionale.

L'evento si è svolto in un'atmosfera quasi cinematografica, amplificata da una fitta e suggestiva pioggia battente che ha avvolto la città. All'interno dei saloni affrescati di Palazzo Barberini, i pavimenti sono stati ricoperti da un manto di erba sintetica e piccole foglie, creando un contrasto metafisico tra natura e sfarzo architettonico.

Lo show ha valicato i confini fisici del palazzo grazie a un massiccio progetto di live streaming urbano curato da Urban Vision Group, che ha trasmesso la sfilata in diretta su dieci maxischermi posizionati nelle piazze principali di Roma, Milano e Napoli.

La sfilata ha portato in passerella ben 84 look che fondono l'opulenza classica di Valentino con l'estetica massimalista e stratificata di Alessandro Michele:

• Forze contrapposte: Dialogo costante tra spalle scultoree dal sapore anni Ottanta e la fluidità di taffetà e pizzi pregiati.
• Materiali opulenti: Ampio uso di velluti densi, broccati preziosi, pellicce e sete leggerissime.
• Nostalgia anni '90: Jeans skinny abbinati a camicie di seta lasciate aperte sul davanti, in un richiamo all'archivio storico del brand.
• Tavolozza cromatica: Accanto ai toni del mostarda, del menta e ai colori gioiello, lo show si è chiuso con un monumentale abito interamente rosso, un commovente tributo al leggendario "Rosso Valentino".
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“Specula Mundi”: il nuovo capitolo di Valentino sotto la guida di Alessandro Michele

 La collezione Haute Couture Primavera–Estate 2026 di Valentino, presentata di recente a Parigi durante la Settimana dell’Alta Moda, segna una delle uscite più evocative della maison negli ultimi anni. Intitolata Specula Mundi — “specchio del mondo” — la sfilata riflette una visione intensa e meditata di moda come rito visivo e narrazione artistica. La scena si apre con un’antologia sonora e visiva dedicata a Valentino Garavani, fondatore della maison scomparso poco prima dell’evento: la sua voce, tratta dal documentario Valentino: L’ultimo imperatore, introduce lo show come un omaggio alla passione per il cinema e la bellezza femminile che ha accompagnato la sua carriera. Michele, direttore creativo della maison, ha ridefinito l’esperienza dell’alta moda abolendo la tradizionale passerella: gli abiti vengono osservati dai presenti attraverso piccole aperture, ispirate al kaiserpanorama ottocentesco, un dispositivo di visione collettiva di immagini stereoscopiche. Questa scelta trasforma ogni abito in un’apparizione che esige contemplazione lenta e profonda. 

Sul piano stilistico, la collezione fonde glamour hollywoodiano, silhouette strutturate e tecniche sartoriali raffinate: dagli abiti in rosso Valentino alle elaborazioni con piume, accessori scenografici e richiami storici continui, ogni pezzo racconta un micro-universo di cultura visiva- Con Specula Mundi Alessandro Michele non solo rende omaggio a un’eredità leggendaria, ma propone anche un nuovo modo di guardare l’alta moda: non più semplice spettacolo, ma esperienza contemplativa e simbolica.

ALESSANDRO MICHELE LASCIA GUCCI

«Ci sono momenti in cui le strade si separano in ragione delle differenti prospettive che ciascuno di noi può avere. Oggi per me finisce uno straordinario viaggio, durato più di venti anni, dentro un’azienda a cui ho dedicato instancabilmente tutto il mio amore e la mia passione creativa. In questo lungo periodo Gucci è stata la mia casa, la mia famiglia di adozione. A questa famiglia allargata, a tutte le singole persone che l’hanno accudita e sostenuta, va il mio ringraziamento più sentito, il mio abbraccio più grande e commosso. Insieme a loro ho desiderato, sognato, immaginato. Senza di loro niente di tutto quello che ho costruito sarebbe stato possibile. A loro quindi il mio augurio più sincero: che possiate continuare a nutrirvi dei vostri sogni, materia sottile e impalpabile che rende una vita degna di essere vissuta. Che possiate continuare a nutrirvi di immaginari poetici ed inclusivi, rimanendo fedeli ai vostri valori. Che possiate sempre vivere delle vostre passioni, sospinti dal vento della libertà». Questo il comunicato di Alessandro Michele che dopo venti anni da Gucci di cui sette come direttore creativo, lascia la storica Maison. 

Lo stilista arriva da Gucci nel 2002, nel 2011 diventa braccio destro della direttrice creativa Frida Giannini, e a inizio 2015 prende il suo posto, con sua estetica improntata sulla fluidità di genere e sull'esaltazione della diversità, diventa un simbolo per i più giovani portando il fatturato  del brand a quasi 10 miliardi di euro.

Adesso quale sarà il prossimo fortunato brand che la mente creativa di Alessandro Michele andrà a svecchiare? 

Io un'idea ce l'avrei...

COSMOGONIE - GUCCI RESORT 2023

 The Gucci Resort 2023 show at Castel del Monte in the middle of Puglia’s flat countryside. The castel was built around the thirteenth century by the emperor Frederick II, a maverick monarch—poet, polyglot, mathematician, and magician—who presided over a sophisticated multicultural court of astronomers, artists, and warriors. In the castle’s construction, the number eight was obsessively repeated as an arcane bearer of meaning. 

 La sfilata Gucci Resort 2023 a Castel del Monte, nel mezzo della piatta campagna pugliese. Il castello è  stato costruito intorno al XIII secolo dall'imperatore Federico II, monarca anticonformista - poeta, poliglotta, matematico e mago - che presiedeva una sofisticata corte multiculturale di astronomi, artisti e guerrieri. Nella costruzione del castello, il numero otto veniva ripetuto ossessivamente come un arcano portatore di significato.       

GUCCI LOVE PARADE

Los Angels - The Gucci show in the middle of Hollywood Boulevard in the shadow of Grauman’s Chinese Theater, it was a tribute to Hollywood blockbusters. Each side of the Walk of Stars lined with hundreds of director’s chairs in signature Gucci canvas. The front row is a show in the show, the models and celebrities in their looks are both the show. In his press notes, Michele described Hollywood and its actors as “the idols of a new contemporary cosmogony.” The Gucci pantheon of fashionable fame lives by the same principle as Hollywood: Everyone is just one audition—or one accessory—from being a star.

 

GUCCI "ARIA" COLLECTION WITH BALENCIAGA

"Aria "is the collection with which Alessandro Michele celebrates Gucci's centenary. A show in which Tom Ford's creations and all the symbols that have characterized the life of the brand return. It begins with the famous red velvet trouser suit with which Tom Ford in 1996 made Gucci a protagonist of contemporary costume, and continues through eras and references, from equestrian vestments trasformed into a fetish universe. On the catwalk we not only find the codes of the maison and some of the most iconic garments of the past decades, from the 60s to the 90s, in a sparkling and festive version, but also an unprecedented inspiration to the lines of Balenciaga, with whose creative director: Demna Gvasalia, Alessandro Michele collaborated. The collection was presented through a short film co-directed by the creative director and the artist and videomaker Floria Sigismondi. Through the mysterious door of the Savoy Hotel, illuminated by neon signs, you can watch the show. The models walk in a long corridor full of light, under the flashes of non-existent photographers. But it is in the finale, the real surprise: crossing a closed door, the landing place for everyone is in an enchanted garden.